Как правильно утеплить дом

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОРА УТЕПЛЯТЬСЯ

Дом как живой организм: сам сигналит о проблемах с теплоизоляцией. Обратите внимание на эти признаки:

1. Ледяные стены зимой. Поверхность холодная даже в разгар отопительного сезона.
2. Плесень в углах или под окнами. Тёплый воздух оседает на холодных стенах, из-за чего появляется конденсат и грибок.
3. Сквозняки у пола или рам. При закрытых окнах чувствуется студёный ветерок.
4. Счета за электроэнергию растут, а теплее не становится. Котёл работает на пределе, но температура в комнате всё равно низкая.

Со временем промерзающие стены трескаются, поэтому чем раньше возьмётесь за утепление, тем больше сэкономите на ремонте.

КОГДА ЛУЧШЕ УТЕПЛЯТЬ ЖИЛИЩЕ

Если делать это в несезон, потратите деньги впустую: клей не схватится, а влага после дождя останется внутри конструкции и испортит материалы.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОНАДОБЯТСЯ

Утеплитель, гидро- и пароизоляция работают только вместе. Если пропустить один слой, влага с улицы или пар из дома проникнут в утеплитель. За год-два он отсыреет, покроется плесенью и перестанет греть. Придётся снимать отделку, выкидывать испорченный материал и переделывать всё заново.

УТЕПЛИТЕЛЬ

Это основа теплозащиты, но важно понимать, что она не универсальна. Например, минвата подходит для стен, но плохо чувствует себя в полу сырого подвала. Рассмотрим особенности каждого варианта.

Минеральная вата. Экологичный и негорючий материал, который дополнительно снижает шум. Боится воды, поэтому его можно использовать только в стенах, на скатной кровле, в межэтажных перекрытиях и в полу по лагам.

Пенополистирол — ППС. Дешёвый и лёгкий утеплитель, который несложно монтировать. Он горюч, и его любят грызуны. Подходит только для мокрого кирпичного или бетонного фасада, полов под стяжку и балконов.

PIR-плиты. Более дорогой вариант по сравнению с минеральной ватой. Подходит для плоской крыши.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Благодаря влагостойкости и прочности его покупают для утепления цоколя, подвала, отмостки. Но в стенах почти не применяют: материал горючий и дороже ППС.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ). Стоит дорого и используется точечно: на скатных кровлях сложной формы, трубопроводах, в стыках и щелях. Отсутствие швов не даёт появляться мостикам холода.

Эковата. Материал, который хорошо заполняет полости, но со временем оседает. Его применяют в стенах каркасных домов и чердачных перекрытиях.

Керамзит. Дешёвый, негорючий и экологичный утеплитель. Подходит для чердачных перекрытий и пола по грунту. Укладывается толстым слоем и пылит.

Термопанели. Используются одновременно для облицовки фасадов и для теплоизоляции.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Защищает утеплитель и конструкции от дождя, снега, грунтовых вод и не только.

Гидроветрозащитная мембрана. Выпускает пар из утеплителя наружу и надёжно задерживает воду и ветер. Служит до 50 лет и подходит для скатной кровли, вентилируемого фасада и каркасных стен.

Полиэтиленовая плёнка. Задерживает пар, из-за этого под ней может скапливаться конденсат. Применяют её только для пола под стяжку и для холодного чердака. Это бюджетный вариант гидроизоляции.

Битумный рулонный материал. Не пропускает воду и выдерживает давление земли. Его используют для цоколя, фундамента, плоской кровли, бетонных полов на грунте.

Обмазочная гидроизоляция. Даёт сплошное покрытие, без швов, заполняет все поры в поверхности фундамента или в полах на грунте. Хорошо ложится даже на сложные формы. Минусы: наносить её сложно, и сохнет она долго.

Супердиффузионная мембрана. Её берут для сложных кровель и фасадов, на которые дуют сильные ветра. Для простых задач избыточно, так как стоит дорого.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Это барьер между влажным воздухом из комнаты и утеплителем, поэтому его всегда крепят внутри помещения.

Защищает здание от проникновения пара и влаги. Используется в строительстве и ремонте, чтобы обеспечить долговечность и сохранить теплоизоляционные свойства кровли, стен, перегородок и потолков.

Полиэтиленовая плёнка. Самый простой и дешёвый вариант, который продаётся везде. Легко рвётся и годится только для временных решений или холодных чердаков без отопления.

Армированная плёнка. Прочнее обычного полиэтилена и хорошо выдерживает нагрузку. Её используют в стенах и перекрытиях сухих комнат.

Антиконденсатная мембрана. Монтируется в помещениях с постоянной высокой влажностью, например в бассейнах или ванных. Стоит дороже полиэтилена и лучше защищает утеплитель от воды.

Фольгированная пароизоляция. Задерживает пар и отражает тепло обратно в помещение. Подходит для бань, саун, мансард и каркасников в суровом климате.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ТЕХНОЛОГИИ УТЕПЛЕНИЯ

Разные зоны дома — стены, крыша, пол — требуют своих решений. Неправильный выбор грозит конденсатом, промерзанием или лишними затратами.

ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Используется только в крайнем случае, если утеплить снаружи нельзя, например когда дом — часть исторической застройки и нужно сохранить фасад.

Проблема в том, что точка росы — место, где пар превращается в воду, — смещается внутрь постройки. Зимой тёплый воздух из помещения проникает в конструкцию и образует конденсат между стеной и утеплителем. В доме снова становится холодно и появляется плесень.

Чтобы снизить риски, важно соблюсти несколько условий:

1. После укладки утеплителя обязательно накройте его пароизоляционной плёнкой с нахлёстом 10–15 см. Все стыки заклейте бутиловой лентой.
2. Используйте ветрозащитную плиту. Она защитит от холодного воздуха, который проникает сквозь щели в стенах.
3. Оставьте вентзазор 2–3 см между утеплителем и отделкой. Набейте рейки на каркас после пароизоляции, чтобы конденсат не задерживался.
4. Установите принудительную вентиляцию с рекуператором — устройством, которое помогает воздуху циркулировать. Без него влажность в доме вырастет до 80–90%, станет душно, окна «заплачут».

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Лучший вариант, потому что точка росы находится вне дома: стена остаётся сухой, а грибок не образуется. Существует две системы такого утепления: мокрый и вентилируемый фасад.

Мокрый фасад. Стоит на 20–30% дешевле вентилируемого, хорошо защищает стену от дождя и ветра, а его тонкий слой не «съедает» пространство участка. Подходит для стен из кирпича, газобетона и бетона.

Вентилируемый фасад. Это облицовка для стен из бруса и бревна. Она не даёт дереву гнить, так как не копит конденсат внутри конструкции. Система обходится на 30–40% дороже мокрого фасада, но для «живого» материала это более подходящее решение.

Для кирпича и газобетона подходят оба варианта, но мокрый фасад экономичнее. Для дерева — вентилируемый: без циркуляции воздуха штукатурка на бревне треснет, а древесина начнёт гнить.

УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА И КРЫШИ

Выбор технологии зависит от назначения пространства: будет там жилая мансарда или холодный чердак.

Мансарда. Работы проводят изнутри. Для этого убирают отделочный материал, чтобы получить доступ к стропилам. Не отказывайтесь от гидро- и пароизоляционных материалов, иначе всё будет насмарку: утеплитель промокнет и заплесневеет.

Холодный чердак. Его утепляют сверху. Минеральную вату укладывают между балками на пароизоляцию, а сверху монтируют гидроизоляцию.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА И ПОДВАЛА

Неутеплённый пол — частая причина сырости, сквозняков и неприятного микроклимата, особенно если под домом есть подвал или высокий уровень грунтовых вод. Чтобы тепло не уходило вниз, а влага не поднималась, правильно выбирайте материалы и технологию. Например, вместо минеральной ваты купите экструдированный пенополистирол (ЭППС), который не впитывает воду.

Пол по грунту. Почву нужно предварительно утрамбовать и уплотнить щебнем. Затем необходимо сделать выравнивающую стяжку. Уложите гидроизоляцию, чтобы грунтовые воды всё не испортили, а поверх неё — утеплитель. Ещё один слой стяжки — и можно приступать к напольному покрытию.

Пол по деревянным лагам. Такой тип утепления проще: не придётся работать с бетоном. В качестве утеплителя подойдёт минеральная вата. Обработайте лаги антисептиком и уложите на них рейки для вентиляции, чтобы дерево не гнило.

КАК УТЕПЛИТЬ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Рассмотрим универсальный алгоритм на примере деревянной стены с системой вентилируемого фасада. Принцип подходит и для других конструкций.

ШАГ 1. КУПИТЕ МАТЕРИАЛЫ

Для начала вычислите площадь стен: Длина × Высота = Площадь. Допустим, мы получили 18 м².

Утеплитель. Его нужно купить с запасом 10% на подрезку.

Чтобы рассчитать толщину, уточните норму теплозащиты для вашего региона (R) и теплостойкость выбранного утеплителя (λ). Например, λ минваты = 0,04, а R в Москве = 3–3,2.

Гидроизоляция. Подойдёт гидроветрозащитная мембрана. Её тоже лучше брать с запасом: Площадь стены + 15% для нахлёста + 10% для брака и подрезки.

Крепёж. Понадобятся тарельчатые дюбели по 5–7 шт. на 1 м². Длина равна толщине утеплителя плюс 50 мм. Для минеральной ваты приобретите специальный клей.

Прочее. Для проклейки стыков гидроизоляции нужна бутиловая лента, а для обработки дерева — антисептик. Также понадобятся рейки сечением 50 × 50 мм для обрешётки и сечением 20–30 мм — для вентзазора.

ШАГ 2. ПОДГОТОВЬТЕ СТЕНЫ

Снимите отливы и декор, очистите дерево от грязи, плесени и обработайте его антисептиком. Заделайте крупные щели монтажной пеной. Затем установите обрешётку: вертикальные рейки монтируйте с шагом на 1 см меньше ширины плит. Закрепите их саморезами к стене.

ШАГ 3. УЛОЖИТЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вставьте плиты между рейками без зазоров, срежьте лишнее в углах. Когда подгоните размер, можно фиксировать: нанесите «лепёшки» клея по периметру и центру плиты. Прижмите. Затем закрепите материал дюбелями-зонтиками по углам и в центре.

Настелите гидроветрозащитную мембрану поверх утеплителя маркировкой OUT наружу. Проклейте стыки бутиловой лентой. Набейте на обрешётку рейки для вентзазора. Прикрепите сайдинг или другой облицовочный материал саморезами.

КАКИЕ ОШИБКИ ПОРТЯТ УТЕПЛЕНИЕ

Даже качественные материалы не спасут, если нарушить технологию. Чаще всего проблемы возникают из-за спешки или желания сэкономить. Ниже — типичные ошибки новичков.

Игнорирование «пирога». Если крепить утеплитель сразу к стене, пар из помещения конденсируется на холодной поверхности. Влага останется внутри, и уже через год под обшивкой появится плесень. Гидро- и пароизоляцию следует использовать всегда.

Смешивание несовместимых материалов. Деревянный дом обшивают пенопластом, а сверху — кирпичом. Дерево гниёт, так как не дышит.

Выбор не того утеплителя. Например, не стоит класть рулонную минвату под стяжку пола: она сжимается и теряет свойства. Нужны жёсткие плиты.

Экономия на плёнках. Дешёвая гидроизоляция без маркировки часто рвётся при монтаже или не пропускает пар.

Покупка неподходящих крепежей. Минвату можно крепить только тарельчатыми дюбелями. Из-за обычных она сползёт под собственным весом.

Щели между плитами. Не стоит оставлять зазоры даже 0,5–1 см для экономии. Так появляются мостики холода, через которые уходит тепло.

Негерметичная пароизоляция. Стыки материала важно проклеивать скотчем, чтобы пар не проникал в утеплитель.

Мокрая минвата. Нельзя работать с минватой под дождём или класть её на сырое основание.